Замена задней сальниковой набивки

Есть популярная шутка, что если из-под Волги ничего не капает, значит, уже все вытекло. Ведь после парковки автомобилей ГАЗ на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди привыкли и мирились с этим. Кто-то скажет: «Ну чего удивляться? Волга, с нее только капать можно»…

И одна из главных волговодских страшилок это неисправность — сальник коленвала.

Читайте также: Замена подвесного подшипника кардана Газ 53.

Что такое сальниковая набивка

Что это за стихия и почему она считается проклятием моторов?

На самом деле сальник не является чем-то оригинальным, и его даже нельзя отнести к неудачным техническим решениям. Такой вариант уплотнения заднего конца коленчатого вала можно встретить не только на Волге, но и на многих американских автомобилях, некоторых двигателях Mercedes, судовых двигателях и так далее. В нашем автомобилестроении сальник применяется на двигателях ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, ЮМЗ 414, ЮМЗ 417 и их модификациях. Кроме того, в упаковке размещены восьмицилиндровые двигатели ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно прокладка представляет собой асбестовый трос с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (фторопластовые прокладки встречаются и сегодня). Трос проложен в специальной скобе, закрепленной на корпусе механизма в месте выхода вращающегося вала. Клетка прижимает набивку, что, в свою очередь, соединяет одну сторону со стенками клетки и корпуса, а другую с валом, обеспечивает герметичность и предотвращает утечку масла.

Достоинством такой конструкции является ее простота и невысокая стоимость, но основным недостатком является то, что установка требует точности. К сожалению, именно с точностью у многих механиков возникают большие проблемы. Поэтому и работают волговские двигатели.

Как мы с вами установили, упаковку придумали не идиоты, и весь секрет пломбы кроется в правильной установке. Попробуем сделать это самостоятельно. Для начала нужно найти как минимум двух помощников (лучше четырех) или лебедку (можно подъёмник) для снятия двигателя с отсека. Опытные мастера рассказывают о том, что поменять упаковку, не снимая двигатель с автомобиля, можно, просто сняв поддон и немного отпустив вилку главного коленвала.

Ранее мы рассказывали: Замена крестовины на карданном валу.

Это, собственно, возможно для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а также УАЗ, у них есть возможность снимать поддон без разборки двигателя. Однако это крайне неудобно, и именно этот способ внес весомый вклад в сказку о том, что двигатель Волги не может не течь. Мы все сделаем для себя и так, как должно быть.

Итак, нам нужно:

• помощники;
• прочная веревка, с помощью которой можно вытащить мотор (многие для этого используют парашютный трос или старые ремни безопасности);
• трубка длиной около трех метров;
• инструменты: торцевые и торцевые ключи, мощная отвертка с плоским лезвием, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальш-ролик или входной вал старой шестерни (для центрирования сцепления), маркер для подписи деталей и маркировки;
• расходные материалы: моторное масло, бензин или растворитель и щетка с крупной щетиной для мытья деталей, автомобильный герметик (можно серый хозяйственный, можно абро красный), ветошь;
• подробности: новая упаковка (лучше взять так называемый «мерседес», к Мерседесу он, конечно, не имеет отношения, но на нем будет хорошо смотреться), флажки, комплект уплотнителей поддонов, пломба под головка блока.

Теперь нам нужно найти хороший сарай или гараж, но он должен быть достаточно большим, чтобы в нем было достаточно места для работы с двигателем. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работать из-под машины. Следовательно, если можно будет использовать смотровую яму, это будет намного удобнее.

1. Сливаем масло из двигателя.
2. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Отсоединяем от двигателя все, что можно отсоединить снизу.
4. Поддерживаем двигатель и коробку передач.
5. Откручиваем карданный вал.
6. Откручиваем КПП.
7. Пойдем наверх.
8. Снимаем капюшон.
9. Снимаем с двигателя все навесное оборудование. Это не только сделает двигатель менее тяжелым, но и упростит процедуру извлечения, и, кроме того, вы с меньшей вероятностью прилепитесь к чему-то, например, к бензонасосу, и сломаете его.
10. Снимаем радиатор.
11. Отодвигаем опоры двигателя подальше от балки.
12. Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, повесив на трубу, с помощью помощников вынимаем из отсека. Подробнее о том, как снять двигатель Волга, читайте в отдельной статье, посвященной именно этой теме.

Дефектовка

Теперь, когда двигатель снят, переверните его поддоном вверх и поместите на прочный и устойчивый верстак или подготовленную платформу. Предварительно не забываем снимать тяги и кнопки ГРМ и, подписав маркером, где где было, откладываем в сторону. Начинаем разбирать двигатель. Открутите поддон и снимите его. Снимаем сцепление и маховик.

Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них отметки с указанием порядка их положения. На всякий случай делаем дополнительные отметки маркером или кернером. Лучше писать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна точно садиться на свое место. Однако снимать крышки полностью необязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
Откручиваем болты и снимаем сальник.

В другой статье вы узнаете: Замена двигателя Газ 53.

Снимите крышку пятого коренного подшипника и снимите старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. Выбрасываем старую упаковку и наблюдаем за состоянием поверхности, с которой она работала. Если дерево повреждено, отправляем в ремонт. Также желательно иметь специальную дышащую накатку. На некоторых валах этого нет, однако в мастерской по ремонту коленвала проведут за небольшую доплату.

Все имеющиеся детали тщательно очищаем от отложений, промываем в бензине и вывешиваем сушиться.
Замена сальника. Шаг четвертый. Установка упаковки. Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам понадобится только острый нож, например, макетная, и ключ на 10. Упаковку разрезать пополам.

Вставляем половинки в зажимы, плотно скручиваем при помощи оправки или чистого среза трубы подходящего диаметра. Отрезаем лишнее, чтобы с каждой стороны оставалось по 2-3 мм. Некоторые уезжают подольше, но этого достаточно. Снимаем упаковку с держателя, соединяем с литолом и снова вставляем. Обратите внимание, что зернистость прокладки должна быть расположена так, чтобы масло было направлено внутрь.

Смажьте концы прокладки маслостойким герметиком. Теперь прикрепляем зажимы к блоку и крышке пятого коренного подшипника. Слегка смажьте флажки герметиком и установите их на место, чтобы излишки герметика не выступали. Затяните крышки коренных подшипников в правильной последовательности и с правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все в обратном порядке. При сборке обязательно используйте динамометрический ключ. Не нужно полагаться на свои силы, возможно, на опыт соседа в гараже. Просто затяните все до необходимого крутящего момента, это не так уж и сложно и обеспечивает нормальную работу двигателя. Самым сложным будет вернуть двигатель в отсек, но вы справитесь.

Это все работа. С умными помощниками можно справиться за 3-4 часа.

Если он протекает, это означает, что вы не соблюдали осторожность и пытались упростить процесс, или имеется значительное повреждение вала, или, возможно, присутствует его эксцентричное / продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

• проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также не исключено, что дереву требуется ремонт. Заменить опорные полукольца;
• оценить состояние поршневых колец;
• удобно будет сразу заменить передний сальник коленвала;
• оценить состояние сцепления и выжимного подшипника;
• проверьте кольцо маховика на наличие серьезных повреждений.

В нашем блоге вы прочитаете: Замена редуктора Газ 53.

На разобранном двигателе можно просто и естественно провести все эти процедуры и необходимый ремонт. Специальное дополнение для упрямых людей, которым лень снимать мотор, но не лень проделывать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

• слить масло;
• освободить подушки двигателя, приподнять двигатель и постараться максимально приподнять его;
• снимите поддон, чтобы не сломать маслоприемник и не пролить масло, оставшееся в поддоне;
• поддержать коленчатый вал и освободить коренные подшипники;
• откручиваем нижнее уплотнительное кольцо;
• попробуйте ослабить верхнюю половину зажима;
• выбросить старую упаковку;
• протолкните прочный гибкий провод через верхнее кольцо;
• конец пакета отрежьте так, чтобы получился конус (как точить карандаш), привяжите его к нитке, смажьте смазкой и опустите стержень, протяните пакет через верхний держатель;
• отрезать острый кончик. Обрезать края с зазором 2-3 мм;
• отозвать все;
• интересно, сколько времени это заняло;
• проехать пару дней, убедиться, что упаковка протекает, и сделать все, как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

• делаем все как в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально не растягивать резьбовой уплотнитель, который деформируется и нормально не закроется;
• упаковку с верхней части клетки не снимаем, а вместо этого с помощью специальной проставки пытаемся герметизировать, утрамбовывая с торцов;
• для нижней части клетки нарезаем упаковку равными долями до пазов, образованных в верхней клетке, с нахлестом дополнительно 2-3 мм;
• Собираем;
• Мы следим за тем, чтобы он течет;
• Повторяем как положено.