Замена задней сальниковой набивки Замена сальниковой набивки двигателя Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

21.08.2015 Автор neexforg В рубрике: Информация о ремонте ГАЗ.

Есть популярный анекдот, что если из-под Волги ничего не капает, значит, уже все вытекло. Ведь после парковки автомобилей ГАЗ на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди привыкли и мирились с этим. Кто-то скажет: «Ну, а чему тут удивляться? Волга, с нее только капать можно»…

И одна из главных волговодских страшилок это неисправность — сальник коленвала.

Что такое сальниковая набивка?

Что это за стихия и почему она считается проклятием моторов?

Действительно, сальник не является чем-то оригинальным, и его даже нельзя отнести к неудачным техническим решениям. Такой вариант уплотнения заднего конца коленчатого вала можно встретить не только на Волге, но и на многих американских автомобилях, некоторых двигателях Mercedes, судовых двигателях и так далее. В нашем автомобилестроении сальник применяется на двигателях ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, ЮМЗ 414, ЮМЗ 417 и их модификациях. Кроме того, упаковка ставится на восьмицилиндровые двигатели ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно прокладка представляет собой асбестовый трос с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (фторопластовые прокладки встречаются и сегодня). Трос проложен в специальной скобе, закрепленной на корпусе механизма в месте выхода вращающегося вала. Клетка прижимает набивку, что, в свою очередь, соединяет одну сторону со стенками клетки и корпуса, а другую с валом, обеспечивает герметичность и предотвращает утечку масла.

Достоинством такой конструкции является ее простота и невысокая стоимость, но основным недостатком является то, что установка требует точности. К сожалению, именно с точностью у многих механиков возникают большие проблемы. Оттого и текут двигатели Волгова.

Как мы установили, упаковку придумали не идиоты и весь секрет пломбы кроется в правильной установке.
Попробуем сделать это самостоятельно. Для начала нужно найти как минимум двух помощников (лучше четырех) или лебедку (можно подъёмник) для снятия двигателя с отсека.
Опытные мастера рассказывают о том, что поменять упаковку, не снимая двигатель с автомобиля, можно, просто сняв поддон и немного отпустив главную вилку коленчатого вала. Это, собственно, возможно для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а также УАЗ, у них есть возможность снимать поддон без разборки двигателя. Однако это крайне неудобно, и именно этот метод внес существенный вклад в историю того, что двигатель Волги может только течь. Мы все сделаем для себя и так, как должно быть.

Итак, нам нужно:

помощники;
прочная веревка для извлечения мотора (многие для этого используют парашют или старые ремни безопасности);
трубка длиной около трех метров;
инструменты: торцевые и торцевые ключи, мощная отвертка с плоским лезвием, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, поддельный ролик или старый первичный вал шестерни (для центрирования сцепления), маркер для подписи деталей и маркировки;
расходные материалы: моторное масло, бензин или растворитель и щетка с крупной щетиной для мытья деталей, автомобильный герметик (можно серый хозяйственный, можно абро красный), тряпки;
подробности: новая упаковка (лучше взять так называемый «Мерседес», к Мерседесу он не имеет отношения, но на нем будет хорошо смотреться), флажки, комплект уплотнителей поддонов, пломба под блок головы;

Теперь нам нужно найти хороший навес для машины или гараж, но он должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог работать двигатель. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работать из-под машины. Следовательно, если можно будет использовать смотровую яму, это будет намного удобнее.

Сливаем масло из двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем от двигателя все, что можно отсоединить снизу.
Поддерживаем двигатель и коробку передач.
Откручиваем карданный вал.
Откручиваем КПП.

Пойдем наверх.

Снимаем капюшон.
Снимаем с двигателя все навесное оборудование. Это не только сделает двигатель менее тяжелым, но и упростит процедуру извлечения, и, кроме того, вы с меньшей вероятностью прилепитесь к чему-то, например, к бензонасосу, и сломаете его.
Снимаем радиатор.
Отодвигаем опоры двигателя подальше от балки.
Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, повесив на трубу, с помощью помощников вынимаем из отсека. Подробнее о том, как снять двигатель Волга, читайте в отдельной статье, посвященной именно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель снят, переверните его поддоном вверх и поместите на прочный и устойчивый верстак или подготовленную платформу. Предварительно не забываем снимать тяги и кнопки ГРМ и, подписав маркером, где где было, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать двигатель.
Открутите поддон и снимите его.
Снимаем сцепление и маховик.
Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них отметки с указанием порядка их положения. На всякий случай делаем дополнительные отметки маркером или кернером. Лучше писать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна точно садиться на свое место. Однако снимать крышки полностью необязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
Откручиваем болты и снимаем сальник.
Снимите крышку пятого коренного подшипника и снимите старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
Выбрасываем старую упаковку и наблюдаем за состоянием поверхности, с которой она работала. Если дерево повреждено, отправляем в ремонт. Также очень желательно наличие специальной дышащей накатки. На некоторых валах этого нет, однако в мастерской по ремонту коленвала проведут за небольшую доплату.
Все имеющиеся детали тщательно очищаем от отложений, промываем бензином и вывешиваем сушиться.
Замена сальника. Шаг четвертый. Установка упаковки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам понадобится только острый нож, например, макетный нож, и ключ на 10.

Упаковку разрезать пополам.
Вставляем половинки в зажимы, плотно скручиваем при помощи оправки или чистого среза трубы подходящего диаметра.
Обрежьте излишки так, чтобы с каждой стороны оставалось 2-3 мм. Некоторые уезжают подольше, но этого достаточно.
Снимаем упаковку с держателя, соединяем с литолом и снова вставляем. Обратите внимание, что зернистость прокладки должна быть расположена так, чтобы масло было направлено внутрь. Смажьте концы прокладки маслостойким герметиком.
Теперь прикрепляем зажимы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
Слегка смажьте флажки герметиком и установите их на место, чтобы излишки герметика не торчали.
Затяните крышки коренных подшипников в правильной последовательности и с правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все в обратном порядке. При сборке обязательно используйте динамометрический ключ. Вам не нужно полагаться на свои силы и, возможно, на опыт соседа в гараже. Просто затяните все до необходимого крутящего момента, это не так уж и сложно и обеспечивает нормальную работу двигателя. Самым сложным будет вернуть двигатель в отсек, но вы справитесь.

Это все работа. С умными помощниками можно справиться за 3-4 часа.

Если он протекает, это означает, что вы не были осторожны и пытались упростить процесс, или имеется значительное повреждение вала, или, возможно, имеется продольное биение / перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также не исключено, что дереву требуется ремонт. Заменить опорные полукольца;
оценить состояние поршневых колец;
удобно будет сразу заменить сальник переднего коленвала;
оценить состояние сцепления и выжимного подшипника;
проверьте кольцо маховика на наличие серьезных повреждений.

На разобранном двигателе можно просто и естественно провести все эти процедуры и необходимый ремонт.
Специальное дополнение для упрямых людей, которым лень снимать мотор, но не лень проделывать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

слить масло;
освободите подушки двигателя, поднимите двигатель и постарайтесь поднять его максимально;
снимите поддон, чтобы не сломать маслоприемник и не пролить масло, оставшееся в поддоне;
поддержать коленчатый вал и освободить коренные подшипники;
откручиваем нижнее уплотнительное кольцо;
попробуйте ослабить верхнюю половину зажима;
выбросить старую упаковку;
протолкните прочный гибкий провод через верхнее кольцо;
конец пакета отрежьте так, чтобы получился конус (как заточка карандаша), привяжите его к нитке, смажьте смазкой и, опуская стержень, протяните пакет через верхний держатель;
отрезать острый кончик. Обрезать края с зазором 2-3 мм;
отозвать все;
интересно, сколько времени это заняло;
проехать пару дней, убедиться, что упаковка протекает, и все делать по плану.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

делаем все как в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально не растягивать резьбовой уплотнитель, который деформируется и нормально не закроется;
упаковку с верхней части клетки не снимаем, а вместо этого с помощью специальной проставки пытаемся герметизировать, утрамбовывая с торцов;
для нижней части клетки нарезаем упаковку равными долями до пазов, образованных в верхней клетке с дополнительным нахлестом 2-3 мм;
Собираем;
Мы следим за тем, чтобы он течет;
Повторяем как положено.

Яндекс Дзен

«Как правильно купить шины двигателя ЗМЗ-402 »